VOLKSWAGEN T2a BUS ARKA AKS DEĞİŞİMİ (CV JOİNT)

Aracımın arka akslarında bulunan boşluk nedeni ile uzun zamandır kalkışlarda vurma problemi yaşıyordum. Vurma o kadar hızla büyüdü ki bir süre sonra bilyaların dağılıp beni yolda bırakacağı hissine kapılmaya başladım. Arka akslar, motorda üretilen gücün tekerleklere iletilmesini sağlayan parçalar olduğu için uzun yolculuklar öncesi kontrolünün yapılması gereken en önemli parçalardan biri. Boşluğu tespit etmek için ise aracın en ağır devirde çalışan viteslerinde (1 ve geri) takıp vuruntuyu dinlemek yeterli.

Aks bilyaları (Sarhoş bilya), Sağ iç-dış ve Sol iç-dış olmak üzere toplam 4 adet. Her birinin körükleri ile toplam set 8 parçadan oluşuyor. Bilyalar 6 lık alyan anahtar vasıtasıyla açılıyor.

Sarhoş rulman, sürekli yukarı aşağı hareket halinde olan tekerleğe, sabit duran şanzımanın hareketini akslar vasıtasıyla aktarıyor. Eskimiş rulman, bilyaların kırılması ve yataklarının tahrip olması ile gözlenebilir.

Ben ilk olarak şanzıman tarafından sökmeye başladım, sonra tekerlek tarafı.

Körüklerin zamanla yırtılması ile gresler akıyor ve tahribat hızlanıyor.

Şanzıman aks yatağı.

Akslar ve körükler şanzımandan ayrılınca ilk olarak rulman önündeki sekmanı attırmak gerekiyor. Daha sonra rulman alınıyor. Herhangi bir taraftaki frezeli bölgenin kafası şişmiş ise çektirme kullanmak gerek. Ben torna tezgahında çıkarttırabildim. Rulmanın arkasındaki pulun yerine takılması ise önemli bir detay. Körükler ise düz tornavida yardımı ile sökülüyor.

Malzemelerin sökülmüş ve temizlemeye hazır hali.

Aksların temizliğini yaptıktan sonra toplamaya geçmeden önce rulmanların dağılmasını önleyen kapaklarının dikkatli açılmasında fayda var. Toplamak çok kolay değil çünkü.

Körükler içerisine bir miktar gres sürülerek (aks yuvaları ve körükleri öptüğü yerler dahil) düz tornavida yardımıyla oturtuluyor.

Rulmanlara baskı yaparak gresi yedirmek ise diğer önemli bir konu.

Montajı bitmiş tek aks seti.

İşlemlerin tamamını aracı kriko ile kaldırıp yaptığım için fotoğraf çekemedim alt taraftan ama görüntü bunun gibi.

 İşlem tamamlanınca ise vuruntu ve sarsıntı tamamen kesildi. İşlemlerin tamamı Youtube’da Vw T2 cv joint removal başlığıyla aratılıp izlenebilinir.

Ek olarak bir bilgi daha paylaşmak istiyorum. Cv Joint üzerindeki saplamaların bazılarının,  titreşim nedeniyle zamanla gevşediğinin farkına vardım. Bu problemin çaresini ise nutlock denilen teknik hırdavatçılarda bulunan bu malzeme ile çözebildim. Saplamaları sıkmadan önce diş kısmına birkaç damla yediriyorsunuz ve saplamayı sıkıyorsunuz. Hepsi bu. Yalnız işlem yapılan bölge yağsız ve temiz olacak. Nutlock ise 3 farklı güçte bulunuyor uygun olanı mavi renkli olan veya orta güçte olan.

Bir yükü daha attık. Bekle bizi Volos..

VW T2 BUS ELEKTRONİK ATEŞLEME KİTİ

Yaz geldi, tatil sezonu açıldı. Seyahat planlarını yavaş yavaş oluştururken aracımın eksiklerini elektronik ateşleme kitini montajlayarak başladım.

Piyasada kolayca bulunan elektronik ateşleme kitlerinin Type1 motorlu Vw’ler için çok gerekli olduğunu montajdan sonra tecrübe ettim maalesef.

 Kit üç parçadan oluşuyor. 

Montajda ilk adım buji kablolarının numaralarını yazarak distribütörün bloktan ayrılması. İkinci adım ise distribütör üst kapağının sökülerek ateşleme sırasının hangi silindirde olduğunun tespit edilmesi.

Dikkat edilmesi gereken noktalardan biri distribütör o-ring inin haricen satın alınması. O-ring in yerinde bulunmaması veya zarar görmüş olması motor yağının distribütör bağlantı noktasından sızmasına ve kasnak vasıtasıyla tüm bölmelerine saçılmasına neden oluyor.

Daha sonra distribütör alt kelepçesi gevşetilerek distribütör bloktan ayrılıyor.

Yeni bobin ve beyinin montajları tamamlandıktan sonra yeni distribütör o-ring le birlikte bloğa sabitleniyor.  Fakat yeni distribütör eski olan mekanik kit ile aynı şekilde yerine oturmuyor. 

Yeni distribütör 180 derece ters montajlanmak zorunda olduğu için (sadece o şekilde oturuyor) ateşleme sırasının da yarım tur saat yönüne dönmesi gerekiyor. 

Ateşleme sırası şarj dinamosunun ayağında üretici tarafından belirtilmiş. (1-4-3-2)

Örneğin eski distribütörde ateşleme sırası 3 nolu silindirde kalmış ise, yeni distribütörde de ilk ateşlemenin 3 nolu silindirde olacak şekilde kabloların tekrar sıraya göre dizilmesi gerekiyor. Üçüncü silindir için sırayla (saat yönüne) ikinci silindir ve daha sonra birinci, son olarak dördüncü silindir.

Daha sonra güç kabloları ve beyin bağlantıları yapılıyor. 

Motora üst-arkadan bakar iken silindir numaraları ve distribütörün dönme yönü şeması.

Kitin montajını tamamladıktan sonra motor ritmi ve oluşan kesiklikler yok denilecek kadar azaldı. Kitin bir diğer avantajı ise motorun anında marş alıp çalışması.

Montaj tamamlandıktan sonraki ilk iş ise motor çalışır vaziyette iken distribütör açısının en iyi ateşleme noktası için sağ-sol hareketinin yapılması ve sabitlenmesi.

Eski ve yeni kitler. Fiziken tek fark distribütörün bloğa geçtiği bölmesinin 1 cm daha fazla olması.

Montaj tamamlandıktan sonra.

Amatör bir Vw’ci olarak bilgilerimi paylaşmaya çalıştım. Saygılar.